Chodzi o to aby surowiec 'DZIAŁAŁ', a nie tylko 'BYŁ'

Czy zwracacie uwagę na to, jakie jest stężenie procentowe składnika aktywnego w kupowanym kosmetyku? Czy może zadowala was jeżeli na opakowaniu podane jest np. 'krem z retinolem' lub 'serum z witaminą C'?
Jeżeli jesteście bardziej dociekliwi i znajdziecie informację, że jest go np. 0,1% to skąd wiedzieć czy to dużo czy mało?
To już trudniejsza sprawa. Dla każdego surowca aktywnego, a nawet dla różnych form tego składnika zakres efektywnego stężenia jest inny.
Np. dla retinolu stężenie 0,1% to niewiele, ale jakieś korzyści skóra odniesie, ale już 0,1% witaminy C w postaci kwasu askorbinowego jest zupełnie niewystarczające.

W przypadku domowego wyrobu kosmetyków ważne jest nie tylko stężenie danego surowca, ale również odpowiednie dobranie go pod względem rodzaju lub np. konsystencji (proszek czy płyn). Wszystko to bierzemy pod uwagę opracowując nasze zestawy ;)



Surowce kosmetyczne, które wykorzystujemy do wytworzenia kosmetyku w warunkach domowych powinny być EFEKTYWNE W DZIAŁANIU oraz STABILNE. Taką zasadą kierujemy się wybierając je do naszej oferty.

ŚLADOWE ILOŚCI
Jeżeli producent nie podaje jaki jest skład procentowy składnika aktywnego to możemy się domyślać, że są to śladowe ilości, w przeciwnym razie na pewno by się pochwalił tą informacją.

Aby kosmetyk, który kupujecie naprawdę działał powinien zawierać przynajmniej minimalne, efektywne stężenie danego surowca. Jeśli chcecie wiedzieć ile to jest zajrzyjcie np. do książki 'Skóra. Azjatycka pielęgnacja po polsku'.
Barbara Kwiatkowska podaje te informacje dla:
- różnych form witaminy C;
- różnych form witaminy A (retinolu i retinoidu);
- różnych peptydów;
- witaminy B3;
- kwasów złuszczających AHA, BHA, PHA;
- antyoksydantów takich jak kwas ferulowy, kwas liponowy, witamina E, koenzym Q10.


MAKSYMALNA SIŁA DZIAŁANIA - BOOSTERY
Booster to skoncentrowane, silniejsze serum, które z założenia ma wysokie stężenie składników aktywnych. Są to często maksymalne dopuszczalne stężenia, różne dla poszczególnych surowców oraz danej formuły.

Różne formy witaminy C
Witaminę C w postaci kwasu askorbinowego w formule wodnej o niskim pH oferujemy tylko w stężeniu 15% (Zestaw Serum antyoksydacyjne flavo +C15EF) i wyższych stężeń nigdy nie wprowadzimy, gdyż w takiej formule i przy takiej formie witaminy C nie ma sensu stosować silniejszych dawek.

Ale już witaminę C w postaci kwasu askorbinowego w stabilnej formule bezwodnej można również stosować w wyższym stężeniu, gdyż jest ona stopniowo uwalniana. Tak właśnie jest w Zestawie na Booster jedwabisty z wit. C 25% + Q10.

Form witaminy C jest wiele, podobnie jak wiele zależy od konkretnej formuły co dokładnie tłumaczymy w opracowaniach i artykułach:
http://biochemiaurodyblog.blogspot.com/2017/08/niezawodna-witamina-c.html

Stabilne formy witaminy C jak najbardziej można i zaleca się stosować w wyższych stężeniach z bardzo dobrym skutkiem dla skóry.

Dlatego w ofercie pojawiły się:
- Zestaw Booster olejowy GC 20% - zawiera olejową formę wit. C w najwyższym dopuszczalnym stężeniu 20%.

- Zestaw Booster rozświetlający z wit. C E-AA z nową stabilną formą (E-AA etylowany kwas askorbinowy), w najwyższym dopuszczalnym stężeniu 25%.

Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o witaminę A - retinol. Nie istnieje jeden składnik kosmetyczny o nazwie retinol.
Retinole mają również różne formy, które można stosować w różnych stężeniach i wcale nie wszystkie działają drażniąco.
W naszej ofercie mamy tylko pochodne retinolu, które są stabilne i które nie podrażniają skóry, o czym dokładnie piszemy tutaj:
https://www.biochemiaurody.com/slownik/retinol.html

Zgodnie z książką p. Barbary Kwiatkowskiej minimalne stężenie retinolu, które wykazuje już efektywne działanie na skórę zaczyna się od 0.2%. Więc 0.35% stabilnego retinolu w Zestawie na Krem regenerujący z retinolem to już działający poziom i dla niektórych może okazać się wystarczający.
Można jednak stosować również kosmetyki o silniejszym działaniu, dlatego oferujemy kilka zestawów z dwoma różnymi formami retinolu, tak, aby każdy mógł wybrać wersję odpowiednią dla siebie.
https://www.biochemiaurody.com/vademekum/retinol-comparison.html

Nie wszyscy jesteśmy tacy sami, będą osoby, dla których stężenie retinolu 0.3% wystarczy, a będą takie, które będą potrzebowały wyższych stężeń.

Formy retinolu jakie oferujemy, a zwłaszcza retinoid są zalecane do zastosowania w wyższych stężeniach, gdyż nie wykazują działania drażniącego.
W naszych opracowaniach i opisach zestawów dokładnie tłumaczymy dlaczego stężenie 2% retinoidów w Zestawie na Booster RR było możliwe do zaproponowania: http://www.biochemiaurody.com/slownik/retinol.html

CZY SILNE BOOSTERY SĄ BEZPIECZNE?
Wszystkie formuły jakie oferujemy w wyższych stężeniach są stabilne i działają bezpiecznie. Stężenia surowców stosujemy zawsze zgodnie z zaleceniami ich producentów.

Jeżeli dany kosmetyk zawiera wysokie stężenie surowca aktywnego to:
- po pierwsze będzie działał silniej i lepiej,
- po drugie może przy cerach wrażliwych okazać się za silny.
Dlatego nie wszystkim odpowiadają produkty zawierające tak wysokie stężenia.

Mając to na uwadze:
# Podkreślamy, że boostery aplikuje się w małych ilościach (dosłownie kroplami) lub miesza z innym produktem.
# W ofercie mamy wiele innych zestawów w różnych stężeniach, aby każdy mógł wybrać formę i formułę odpowiednią dla siebie.

Wprowadzanie do oferty produktów o silnym działaniu bynajmniej nie jest działaniem marketingowym, dla nas byłoby korzystniej finansowo oferować zestawy o niskich stężeniach składników aktywnych i zapewniać, że to wystarczy ;)

Nawet jeśli oferujemy zestawy o wysokich stężeniach składnika aktywnego, to nadal cena zestawu jest na rozsądnym poziomie i nie jest sztucznie zawyżana, a często nawet obniżamy marżę, aby zestaw nadal był przystępny cenowo.

DOMOWE LABORATORIUM URODY
Nie każdy surowiec kosmetyczny nadaje się do domowej produkcji kosmetyku.
Z tego względu np. wycofaliśmy z oferty sproszkowane zioła eclipty i amli, które oferowaliśmy kilka lat temu. Oprócz niewygody w stosowaniu, takie proszki dawały dużo słabsze efekty. W zamian za to Zestaw na Płyn wzmacniający do włosów zawiera ekstrakt z eclipty w płynie, który jest wygodny w użyciu, całkowicie rozpuszczalny w wodzie oraz umożliwia skuteczniejsze wprowadzenie składników aktywnych w głąb skóry i mieszków włosowych.
Sproszkowane zioła, nawet standaryzowane są często nieefektywne w domowym zastosowaniu, wymagają bowiem odpowiednich solubilizatorów i formuł, aby mogły wniknąć w skórę.

Wprowadziliśmy również wiele innych surowców kierując się ich efektywnością działania.
Przykładowo oferujemy:
- kwas ferulowy w postaci odpowiedniego roztworu - a nie proszku,
- izoflawony sojowe zamknięte w liposomach - a nie w proszku, który w wodzie się w pełni nie rozpuszcza,
- beta-glukan w płynie - a nie w proszku, który nie rozpuszcza się w wodzie,
- tlenek cynku mikronizowany zamknięty w otoczkach silikonowych, która zapewnia bezpieczne i efektywne zastosowanie tego surowca w warunkach domowych.
Staramy się oferować surowce, które są jak najbardziej efektywne w domowym zastosowaniu, a ich formuła jest prosta w użyciu i daje najwyższe efekty zastosowania  :-)


KWASY ZŁUSZCZAJĄCE W STĘŻENIACH BEZPIECZNYCH DLA SKÓRY

Czy więcej znaczy zawsze lepiej?
Otóż nie!
Dlatego np. NIE oferujemy kwasu mlekowego w stężeniu 30% lub kwasu salicylowego czystego  w stężeniu 20%.
Zabiegi takimi kwasami możecie spotkać w gabinetach kosmetycznych, jest to bardzo silna forma złuszczania naskórka, określana jako 'zdzieranie', która może powodować duże podrażnienie skóry.

Oferujemy tylko peelingi kwasowe, które działają łagodniej i dobrze stosowane nie zrobią krzywdy skórze.
Zdarza się więc, że dostajemy pytania i zarzuty, że kwas nie działa, bo nie podrażnia.
Jest to jednak nieprawda. Brak wyraźnego złuszczania lub podrażnienia nie oznacza, że kwasy są nieefektywne, one cały czas działają tylko wolniej i delikatniej.

DWIE SZKOŁY STOSOWANIA KWASÓW ZŁUSZCZAJĄCYCH
1. Kontrolowane poparzenie – Pierwsza szkoła preferuje stosowanie bardzo silnych zabiegów złuszczających, które powodują mocne zdzieranie naskórka. Zabieg ten jest tak silny, że powoduje często mocne zaczerwienienie, a nawet brązowienie skóry, która wygląda jak poparzona i schodzi dużymi płatami. Tego typu zabieg wymaga dużego doświadczenia, bowiem łatwo może wymknąć się spod kontroli. Taki okres trzeba ‘przetrwać’, przesiedzieć w domu, bywa, że trudno się w pracy pokazać. Po okresie regeneracji, która trwa tydzień lub dłużej, naskórek się odnawia i wygląda ładnie.
2. Konsekwentne, powolne odnawianie naskórka – Druga szkoła twierdzi, że ten sam efekt, nowego, młodego naskórka, można osiągnąć bez drastycznych i inwazyjnych metod. Złuszczanie, czyli usuwanie suchej, zrogowaciałej warstwy naskórka lepiej prowadzić wolniej, nie powodując tak silnego podrażnienia. Przy tej metodzie, skóra odnawia się na poziomie komórkowym, często w sposób niewidoczny dla oka. Stopień złuszczania zależy, w tym wypadku, od stanu naszej skóry. Im lepszy stan skóry, tym mniej widoczne złuszczanie.

DLACZEGO PREFERUJEMY DRUGĄ SZKOŁĘ:
- Kontrolowane poparzenie powoduje tak silne podrażnienie, że dochodzi do stanu zapalnego skóry.
- Owszem, osiągniemy w szybkim tempie spektakularny efekt ‘WOW’, ale na dłuższą metę, po kilku takich poparzeniach staje się ona nadwrażliwa i po latach szybciej ulega zniszczeniu i starzeniu.
Wszystkie produkty w naszej ofercie, nawet silne peelingi kwasowe dla zaawansowanych, opierają się na drugiej szkole stosowania kwasów.
http://www.biochemiaurody.com/vademekum/toners-comparison.html